Пошаговая инструкция по ремонту разных частей межкомнатных дверей

Установка раздвижной двери

Учитывая тот факт, что навесная дверь закрепляется на определенной высоте при помощи специальной направляющей рельсы и роликовых элементов, изначально производится крепеж навесной системы. При этом направляющая рельса монтируется, строго ориентируясь на уровень. После разметки местоположения под крепежные элементы, в стене над проемом высверливаются отверстия. Направляющая рельса прикручивается на заданном уровне саморезами в заготовленные отверстия со вставленными с ними дюбелями.

На верхнюю торцевую часть дверного полотна крепятся роликовые механизмы. После этого в обязательном порядке производится пробное открытие и закрытие полотна путем перемещения его вдоль направляющей рельсы. После этого производится закрытие декоративным брусом направляющей рельсы, а также роликовых механизмов. По краям монтируются прорезиненные элементы, выполняющие ограничительную функцию. Благодаря этим элементам полотно не вылетит в процессе движения за пределы рельсы.

Установка и монтаж дверных петель

Дверные петли монтировать необходимо не менее аккуратно, чем сам короб. Смещение, или некорректная установка петель приведет к тому, что дверное полотно будет смещено.

В первую очередь, следует отметить, что дверные петли необходимо ставить идентично друг другу – отступая на равные расстояния от верхнего и нижнего края полотна. Кроме того, если планируется установка дверных петель с углублением, то данное значение должно быть равным и для верхней и для нижней петли.

Ранее популярностью пользовалась методика, где монтаж включал в себя 3 петли – внизу, вверху и по центру. Сегодня центральную часть можно исключить. Установка двух петель (вверху и внизу) является более чем достаточной.

Чтобы минимизировать его, как раз и нужно утопить петлю. Для этого нужно использовать стамеску, или что намного удобнее – специальный инструмент, фрезер. Именно посредством этого инструмента можно сделать удобную нишу, в которой будет утоплена петля, таким образом можно минимизировать зазор (слишком его уменьшать тоже не следует).

При подготовке места для нижней петли, нужно отойти от края на 21 см (при этом 1 см – это расстояние от дверного полотна до пола).

Первично петли необходимо устанавливать на дверной коробке и только лишь после их фиксации, крепить дверное полотно. Разметку и монтаж следует провести максимально точно, в ином случае дверь будет стоять слишком высоко, или наоборот – слишком низко. Есть и еще одна проблема, которая может возникнуть, в случае, если неправильно установить дверь – полотно будет чиркать по полу, невозможно будет полностью открыть дверь.

На какой стадии ремонта ставить межкомнатные двери?

Вначале нужно сделать всю грязную работу.Начинается ремонт с демонтажа. Удаляется всё ненужное с потолка, стен, пола. Затем идёт выравнивание стен и полов. При неровных стенах и полах дверную коробку установить нелегко, можно неверно определить расстояние от пола и от стены. На этом этапе даже можно навесить дверь для проверки, а потом снять. В это время желательно ликвидировать щели между дверной коробкой и стеной. А вот сами двери лучше всего навесить в самую последнюю очередь, так они лучше сохранятся.

система выбрала этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Очень часто заказчики “подгружают” себя не нужными беспокойствами, забывая об очевидной вещи, двери легко снимаются с петель и вывозятся из помещений, дверная коробка защищается строительным скотчем

(бумажным, он следов на коробке не оставит) и на этом “проблема” дверей заканчивается.

Лучший вариант устанавливать двери после грязных и “мокрых” работ.

Это демонтажные работы, замена канализации (труб) водопровод.

Демонтаж старой отделки, снос перегородок, демонтаж старых стяжек и так далее.

Штукатурки, шпаклёвки, стяжки и всё это должно высохнуть, и влажность в помещениях должна прийти в норму.

Если Вы заказчик и всё делаете не правильно нанимая на каждую работу отдельных мастеров, то установщику двери сразу же скажите что будет на полах финишем, ибо толщина линолеума (это всё для примера) и толщина кафеля + клей разные, дверное полотно может цеплять.

Плиточнику нужна коробка, а не двери, именно к коробке он подходит на финише.

Обои клеить, можно и до и после, есть свои нюансы, всё индивидуально.

По этому поводу есть разные мнения, но у себя дома я делал так и другим рекомендую придерживаться следующей последовательности (при условии что электропроводка уже есть):

первый этап — штукатурка и выравнивание стен, установка подоконников, делаем оконные откосы;

второй этап — делаем отопление (прячем в стене трубы и временно устанавливаем батареи);

третий этап — бетонируем полы (очень важно сделать это перед установкой гипсо-картонного потолка и дать им хорошо высохнуть);

четвертый этап — монтируем потолок, клеим потолочный плинтус, красим;

пятый этап — устанавливаем двери ;

шестой этап — делаем дверные откосы — только после наличия откосов можно класть плитку, клеить обои, красить;

седьмой этап — укладываем полы (линолеум, ламинат, плитка, паркет);

восьмой этап — снимаем батареи, клеим обои, красим, кладем плитку, устанавливаем батареи;

девятый этап — где нужно устанавливаем плинтус.

Если брать по этапам, то двери устанавливаются ровно посередине процесса, если брать по времени, то немного ближе к его завершению, ведь первые четыре занимают больше времени и усилий.

Установка дверей относится к чистовой, завершающей части работы. Трудно себе представить, что Вы поставите двери до шпаклевания стен, оштукатуривания и беления потолков. В любом случае, когда все образно выражаясь, грязные работы завершены, Вы можете уже установить двери. Так же они Вам не будут мешаться в процессе выполнения работ, например по стяжке пола.

Естественно, если Вы сначала установили двери, а потом решили еще сделать и ремонт, то и это обстоятельство Вам не помешает. Так что удобнее ставить двери ближе к концу работ, когда уже положено напольное покрытие и оклеены стены.

в избранное ссылка отблагодарить

Подготовка к ремонту деревянных дверей

На начальном этапе ремонта и реставрации деревянных дверей осуществляется снятие старой отделки (краски, лака, пленки или шпона), подготовка оголенной натуральной или искусственной поверхности с устранением изъянов, выравниванием и шлифовкой полотна. Работы можно выполнить самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов по приемлемым ценам. Реставрация дверей может обойтись от 800 до 3 тыс. руб. в зависимости от трудоемкости работ.

Процесс снятия старой краски с двери с помощью строительного фена

Старое лакокрасочное покрытие можно снять при помощи строительного фена или специальных химических смывателей краски. В первом случае инструмент прогревает твердую отделку до температуры 600°С, после чего она легко очищается шпателем.

Химический состав размягчает краску, которая удаляется ветошью. Очищенная поверхность шлифуется при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги вручную.

Если на поверхности находятся видимые повреждения, их следует заделать при помощи специальной шпаклевки по дереву соответствующего оттенка или горячего мебельного воска. Мелкие царапины маскируются восковым карандашом.

Трещины и царапины на поверхности дверного полотна заделываются специальной шпаклёвкой подходящего оттенка

После выполнения всех ремонтных работ осуществляется конечная шлифовка поверхности, которая тщательно очищается от пыли при помощи влажной ветоши. После полного высыхания полотно полностью готово для декоративной отделки.

Более технологичные варианты реставрации

При желании вы можете использовать один из более сложных и эффектных по конечному результату методов реставрации деревянной межкомнатной двери. Доступны такие варианты:

1. Установка накладного фасада.
2. Реставрация при помощи трафарета.
3. Замена фасада.

Регулировка фурнитуры ПВХ двери.

При помощи трафарета на дверь можно нанести желаемый рисунок. Для нанесения рисунка следует применять краску более контрастного цвета, чем тот, которым окрашена непосредственно дверь. Сами трафареты вы можете сделать самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.

Еще один хороший и простой вариант — украшение двери с помощью наклейки из виниловой пленки. Заказать такие наклейки можно в любой компании, специализирующейся на наружной рекламе.

Что касается замены фасада, то в данном случае все зависит только от ваших предпочтений. Наибольшей популярностью пользуются 2 способа. В соответствии с 1-ым — в фасаде вырезаются отверстия под стекло, в соответствии со 2-ым — эти отверстия заделываются. Или же можно просто заменить стекло на новое.

Накладные фасады монтируются, как правило, при помощи клея ПВА. Всевозможные трафареты и различные изделия без особых сложностей и временных затрат клеятся к полотну двери при помощи этого хорошо известного клея. При желании украсить дверь чем-нибудь более основательным, для крепления придется использовать саморезы, болты и гвозди.

Как правильно выбрать межкомнатную дверь для замены

Прежде всего, любые двери – это вовсе не только дверное полотно. Почти всегда они реализуются комплектами, в которые входят коробка, наличники на обе стороны и. при необходимости, так называемые «доборы».

Существует «золотое правило»: дверное полотно и коробка должны быть выполнены из однотипного материала!

К выбору дверей нельзя подходить так, как к приобретению мебели. При определенном внешнем сходстве этих предметов интерьера, на двери выпадает нагрузка в десятки, а то и в сотни раз более интенсивная, чем на шкафы. Как бы ни важна была внешность, главный упор все же делается на качество сборки и на прочностные характеристики.

В салон всегда нужно отправляться с рулеткой, чтобы можно было самостоятельно проконтролировать размеры и геометрическую правильность коробки и дверного полотна. Обязательно делаются промеры по диагонали – разница не должна превышать 1 мм. Если она больше, то от приобретения стразу стоит отказаться – дверь или коробка неровные, перекошенные, а значит изготавливались какими-то кустарями невысокой квалификации.

Обязательно проверяется надежность и качество крепления стеклянных вставок – они не должны дребезжать, вибрировать, иначе долго не прослужат. Стоит уточнить у продавцов и в технической документации, какое конкретно стекло установлено на полотно, какие применены уплотнители. Наилучшие отзывы заслуживают качественные бельгийские и итальянские стекла.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

• Обустройство маленькой квартиры
• Этапы ремонта в квартире
• Косметический ремонт под ключ

Обязательно нужно буквально «прощупать» все швы на соединениях деталей полотна или коробки – они должны быть ровными, красивыми, стабильными, без каких бы то ни было признаков расхождения.

Обычно к дверям будет предложена соответствующая фурнитура в виде замков и ручек. Если есть такая возможность, то не стоит брать на себя обязанности по самостоятельной их врезке – это могут выполнить квалифицированные мастера салона.

И еще одно. Межкомнатный двери не относится к тем группам товаров, которые требуют обязательной сертификации соответствия и качества. Стало быть, полагаться в этом вопросе можно на добросовестность работников магазина, рейтинг производителей дверей, собственный жизненный опыт, внимательность и здравый смысл.

Большие зазоры, как отремонтировать межкомнатные деревянные двери

Когда дверную продукцию изготовляют из непросохшей древесины, то в процессе эксплуатации дверь обязательно ссохнется, что во время пользования ею, создает массу неудобств и проблем: язычок не может дотянуться до защелки, большие петли между коробкой и дверью, как результат – дверь сильно провисает.

Что делать в сложившейся ситуации?

• Петли надо переставит немного вверх, они подтянут дверь;
• Если зазор большой, прикрепите планку по размеру внизу и пристрогайте ее;
• Сбоку зазоры убираются тоже с помощью планки, прикрепленной в петлевом торце;
• Дело остается за малым — щели зашпаклевать и покрасить вместе с планками.

Собирание дверной коробки: особенности

Прежде чем заняться монтажом дверной коробки, ее для начала необходимо приготовить и сколотить. Для начала требуется измерить рулеткой параметры проема. Используя эти размеры, нужно вырезать верхнюю перекладину и 2 боковые стойки. Собирание дверной коробки производится только в горизонтальном положении. Чтобы приступить к сборке, необходимо подготовить части коробки. Перекладину с одной и другой стороны необходимо вырезать под углом 45°, а вертикальные стойки только сверху.

Схема монтажа дверной коробки в зависимости от веса двери: 1 – Зазор температурный. 2 – Брус для укрепления каркаса толщиной 30 мм. 3 – Профиль стоечный ПС собранный в замок.

Далее из этих элементов нужно сделать букву «П», где каждый из углов составляет 90°. При правильно проделанной работе, с помощью дрели просверлить отверстия, чтобы они были на 1 мм тоньше, чем саморезы, в месте соприкосновения боковой стойки с перекладиной.

Выбирать саморезы нужно, опираясь на толщину стойки и плюс еще 5 см. При наличии 1 отверстия в стойке можно заниматься вкручиванием саморезов.

Для проверки промежутка между стойками к ним прикладывают дверное полотно, и между ними должно остаться место для замка. Полагается на некоторое время меж дверьми и коробкой положить картонный прямоугольник: длиной – 20 см, шириной – 2-3 см, толщиной – 3 мм.

При монтировании коробки в проем требуется смотреть, чтобы стойки были вертикально к полу и для этого используется отвес. Для закрепления коробки необходимо сделать по 3 отверстия в обеих стойках и стене, ввернуть саморезы.

Монтаж входной двери

Как и в предыдущих случаях, устанавливают входную дверь в заранее подготовленный дверной проем. Следовательно, необходимо произвести демонтаж старого дверного полотна. Входная дверь чаще всего продается в собранном виде. При этом магазины делают доставку, а иногда даже предоставляют услуги по монтажу изделия. Полный комплекс услуг полностью избавляет владельца квартиры от лишних головных болей. Потому как для монтажа металлической двери может понадобиться много инструмента:

1. Перфоратор (сверла по бетону);
2. Болгарка;
3. Дрель или шуруповерт;
4. Уровень;
5. Торцевой ключ;
6. Набор отверток;
7. Молоток;
8. Рулетка;

Монтаж входной двери

Также нужна будет монтажная пена и деревянные клинья. Если дверь тяжелая, то обязательно нужен помощник, чтобы поддерживать полотно при установке. Итак, после доставки дверного полотна необходимо проверить его качество и наличие всех монтажных элементов. Также нужно проверить работоспособность двери и фурнитуры, если она изначально установлена. После этого нужно установить дверную коробку в дверной проем и зафиксировать ее клиньями.

Особое внимание следует обратить на петлевую стойку, чтобы она была правильно выставлена по отношению к стене. На следующем этапе необходимо проверить уровень

Наличник должен плотно прилегать к стене. Если на изделие уже приварены монтажные пластины, то нужно просверлить сквозь них отверстия для анкерных болтов.

https://youtube.com/watch?v=wTsViUEtq00

Затем при помощи молотка забиваются болты и затягиваются гайки. После чего полотно вешается на петли и обрамляется вторым наличником. Перед задувкой пены нужно коробку оклеить малярной лентой. Если в дверном полотне есть технологические отверстия, то их необходимо прикрыть заглушками. Затем можно запенить дверь изнутри и оставить ее в закрытом состоянии до утра. На следующий день, если нет никаких отклонений от нормы, нужно обрезать остатки пены. Дальнейшие отделочные работы производятся в общем порядке.

Этапы установки

Оштукатуривание стены

Подготавливаем дверной проем

Если старая распашная межкомнатная дверь заменяется новой навесной, то следует оштукатурить стены в проеме со стороны навеса двери. Так же, возможно придется расширить или сузить проем.

Расширяем его с помощью перфоратора и насадки-лопатки, а сужаем наращиванием штукатуркой. При этом не стоит забывать, что через него может проноситься габаритная мебель. Не ставьте узкие двери между жилыми комнатами.

Слишком широкий проем ослабит устойчивость всей дверной конструкции. Так как монтажная пена не имеет нужных крепежных характеристик.

Подгоняем по размерам и соединяем дверные элементы

Замена дверей: видео

Вариант сборки коробки и добора для распашной двери:

• Делаем замеры и отпиливаем коробочный брус по ним. Удобнее сначала сделать верхнюю часть коробки. Ее ширина должна быть больше ширины двери на 6мм + толщина двух вертикальных брусов.
• Замеряем и отпиливаем вертикальные части коробки. Их длина должна быть больше высоты дверного полотна на 3-5 см.

• Соединяем все части коробки тремя саморезами по дереву с каждой стороны.
• Снимаем замеры для добора. Для этого измеряем длину специального доборного паза в коробке. Горизонтальная планка добора должна лежать на вертикальных вровень с их внешними сторонами.
• Прикручиваем саморезами под углом 45о добор к коробке. Фурнитура

Вариант сборки дверных элементов для навесной двери:

• Дверной проем отделываем добором (см. Установка межкомнатных дверей с добором) под цвет полотна. Если ширины добора не хватает, то наращиваем ее. Для этого скрепляем две части доборной планки. Вторую отпиливаем циркуляркой по нужной ширине.
• Закрепляем навесную систему. Саму направляющую планку выставляем по уровню. Далее размечаем места крепления к стене. Сверлим отверстия под дюбели и вставляем их.
• Прикручиваем направляющую к стене саморезами.

• К дверному полотну крепим ролики, делаем пробный навес и ход двери по основной направляющей.
• Закрываем брусом с декоративной планкой направляющую и дверные ролики.
• Устанавливаем прорезиненные упоры для двери.

Размечаем и закрепляем скобяную фурнитуру

Теперь нам нужно закрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) к дверному полотну и коробке. Оптимальная высота от края полотна с каждой стороны для крепежа петельных частей — 200мм.

Покрываем получившееся углубление нитролаком

Последовательность работы при этом следующая:

• Прикладываем петлю к месту ее крепления и отмечаем границы карандашом.
• Канцелярским ножом прорезаем декоративный слой по отметкам.
• Электрофрезером или острой стамеской делаем выемку под петли.
• Покрываем получившееся углубление нитролаком в 2-3 слоя.
• Крепим петли шурупами по дереву, предварительно просверливаем отверстия под них.

Укрепляем собранную коробку в проеме

Вставляем коробку в дверной проем. Подгоняем ее так, чтобы она не выпирала за края проема. Далее делаем отверстия в коробке для дальнейшего крепления ее к стене: в 3-х местах с каждой стороны.

Выставляем вертикальные части по уровню сквозь сделанные отверстия засверливаемся в стену. Таким образом мы делаем отверстия под пробки.

Заворачиваем саморезы в пробки. При этом рулеткой контролируем ширину получившегося проема. Она должна быть одинаковой сверху и снизу. Последний этап – вставляем пластиковые заглушки в шляпки саморезов.

Навешиваем дверь и запениваем щели

После монтажа дверной коробки можно навешивать дверь на петли. После этого нужно заделать профессиональной монтажной пеной оставшиеся щели между коробкой и стеной.

Для того, чтобы дверь не зажало коробкой при расширении пены, желательно вставить длинный и узкий кусок фанеры между полотном и вертикальной частью коробки. После того, как пена застынет, ее нужно срезать. Для этого подойдет канцелярский нож.

Вставляем замок в межкомнатную дверь

Для этого делаем следующие операции:

• Прикладываем корпус замка к двери в месте его расположения – 90-100 см от уровня пола. Карандашом очерчиваем форму механизма и отмечаем места крепления ручки.
• Перьевым сверлом или кольцевой насадкой для дрели проделываем отверстия под ручки.
• Далее электрическим фрезером или стамеской пробиваем углубление для замочного корпуса.
• Вставляем замок в углубление и закрепляем шурупами по дереву.
• Проделываем такие же операции для противоположной части замка на коробке.

Монтаж межкомнатных дверей

Перед тем как ставить межкомнатные двери во время ремонта необходимо подготовить деревянные бруски или остатки лудки. Выставленная в дверном проеме дверь должна быть обязательно закреплена распорками. После окончательной фиксации необходимо проверить изделие на соответствие уровню. При этом проверять дверной блок нужно как по вертикали, так и по горизонтали.

Затем желательно проследить, чтобы зазоры по всему периметру были в норме. Если никаких замечаний нет, то можно приступить к запениванию дверного блока. На этой стадии нужно будет выйти из комнаты и вставить повторно на свои места фиксаторы, чтобы пена впоследствии не сдавила дверное полотно. Далее, следует смочить бетонное основание по всему периметру дверной коробки и задуть аккуратно пеной всю пустоту по бокам и сверху двери.

Монтаж межкомнатной двери

После выполнения всех работ необходимо дать пене высохнуть. Дверь оставляют в закрытом состоянии до утра. На следующий день можно ее открыть и осмотреть со всех сторон. Если пена не выдавила полотно и не сжала дверь, то можно обрезать ее остатки заподлицо со стеной.

Это нужно для последующего нанесения штукатурки или шпаклевки на бетонное основание. Если распорки выступают за дверь, то их нужно вытащить, а образовавшуюся пустоту поддуть пеной или позже заштукатурить.

При необходимости можно поставить замок в заранее подготовленные отверстия. Наличники нужно будет монтировать после завершения отделочных работ, в частности, поклейки обоев и покраски потолка. Если же в комнате производится только замена двери, то можно сразу прибивать наличники. Стоит также напомнить, что угол среза наличника должен составлять 45°. Поэтому лучше использовать специальное оборудование, позволяющее сделать максимально точные размеры.

Монтаж наличников

Замена межкомнатной двери на этом подходит к финальному этапу. В последнюю очередь нужно заменить наличники. Для того чтобы их установить предварительно нужно срезать излишки монтажной пены. Делать это можно только после её высыхания.

В качестве межкомнатных наличников могут использоваться разные материалы:

• дерево;
• МДФ;
• прессованная бумага.

Наличники можно закрепить несколькими способами:

• гвоздями;
• на клей;
• стыковкой с коробом принципом шип-паз.

Наличники крепятся либо под 45, либо под 90 градусов. Гвозди лучше всего использовать без шляпок. По окончании работ места крепления можно замаскировать мебельными заглушками или специальной мастикой. Вначале устанавливают боковые наличники, а после поперечную планку.

Схема установки наличников под углом 45 градусов

Дополнительно можно установить резинки для герметизации стыков. Резиновую трубку или полоску проклеивают по периметру короба. Это довольно легко сделать самому, так как её обратная сторона покрыта липкой лентой.

Как видите, выполнить всю работу своими руками вовсе несложно. Если замена двери была произведена качественно, она будет двигаться в проеме свободно, и при этом не будет крупных зазоров.

Пигменты

Иногда выбирается пигментный состав, он имитирует дорогие породы древесины. Фактуру и цвет покрытия можно подобрать по своему желанию. В некоторых случаях двери ремонтируют, и вовсе оставляя их неокрашенными. Поверхность просто покрывается лаком. В продаже сегодня можно встретить тонирующие составы для деревянных изделий, которые придают материалу свежий вид. После морилки материал покрывается лаком. Тогда древесина заиграет всеми цветами радуги и будет радовать глаз непревзойденным блеском. Декорирование иногда заканчивается покрытием полирующим воском, который необходим для защиты материала от влаги.

Реставрация металлической двери

Реставрировать можно не только деревянные, но и входные двери из металла. Пред работой желательно снять полотно и уложить горизонтально. Это упростит работу.

Как правильно покрасить металлическую дверь

Шаг 1. Демонтируем либо закрываем малярным скотчем дверную ручку, глазок, прочую фурнитуру.

Шаг 2. Металлической щеткой или дрелью с насадкой счищаем все следы коррозии. Шлифуем поверхность наждачкой (зернистость 80-150). Пылесосим полотно и обрабатываем растворителем.

Шаг 3. Обрабатываем дверь полиролью для автомобилей. Не рекомендуется использовать шпатлевки для дерева, так как они плохо сцепляются с металлом. Автополироль скроет все вмятины и микроцарапины, образовавшиеся после чистки ржавчины. Разглаживаем нанесенный полироль шпателем. Время высыхания состава порядка 30-40 минут.

Полироль

Шаг 4. Производим полировку всей поверхности двери наждачной бумагой с зернистостью 400. Протираем полотно чистой влажной тканью, а затем обезжириваем, используя средство для удаления жира.

Шаг 5. Наносим на дверь грунтовку для металла антикоррозионную. В работе удобно использовать валик и узкую кисть. После полного высыхания слоя грунтовки, повторно шлифуем полотно мелкозернистой наждачкой.

Антикоррозийная грунтовка

Шаг 6. Окрашиваем дверь краской для металла. Слоев может быть несколько, но каждый последующий наносим только после высыхания предыдущих. Для нанесения краски используем валик и кисти или краскопульт. Не забываем о перчатках и респираторе.

Реставрация металлической двери

Аналогично очищаем и окрашиваем коробку двери, затем убираем малярный скотч, монтируем фурнитуру и вешаем дверь на ее законное место.

Таким образом можно реставрировать не всю поверхность двери, а только небольшой участок, но при этом важно подобрать краску тон-в-тон