Покраска гитары: проведение своими руками и какие лаки выбрать

Спиртовые лаки

Спиртовыми называются лаки, растворителями для которых являются спирты (чаще всего этиловый или метиловый). К ним относятся шеллак, канифоль, сандарак, мастика и пр. Шеллак превосходит остальные по качеству отделки, о нем мы и поговорим.

Шеллак содержится в экскрементах насекомых надсемейства Coccoidea, некоторые виды культивируются в Индии, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке. Помимо использования в качестве покрытия изделий из древесины, шеллак нашел применение в пищевой и легкой промышленности.

Шеллак просто притягивает к себе различные холивары и споры. Апологеты этого покрытия называют его «единственно приемлемым» для музыкальных инструментов, в особенности акустических. Противники ругают его за низкую химическую стойкость и гидрофобность. Следует заметить, что свежий шеллак достаточно влагостоек, но с возрастом это качество ухудшается.

К преимуществам шеллака можно отнести хороший глянец, отличную адгезию к древесине, безопасность (нет токсичных компонентов), простоту использования и ремонтопригодность. Так же шеллак не желтеет со временем. Покрытие быстро высыхает – в течение суток, а полная полимеризация – около недели, и многие современные лаки уступают шеллаку по этому параметру. Старое шеллачное покрытие легко удаляется спиртом.

Недостатки: низкая устойчивость к царапинам, однако это качество улучшается с применением воска. Но применение воска ухудшает влагостойкость – под воздействием влаги шеллак белеет, теряя прозрачность. Покрытие не стойко по отношению к спиртам и щелочам, первые его растворяют, вторые разрушают. Под воздействием тепла шеллак размягчается.

Нанесение шеллака. В продаже шеллак встречается как в жидком виде, так и в сухом. Стоит отметить, что срок годности раствора меньше, чем сухого шеллака. Для применения шеллак растворяют в спирте, примерно 300 г на 1 л спирта.

Шеллак можно наносить кистью, тампоном и воздушным распылением. Наибольшей популярностью пользуется метод нанесения тампоном. Для изготовления тампона используется специальная безворсовая ткань и синтетический наполнитель. Вырежьте квадратный кусок примерно 15 см, уложите наполнитель в центр и сформируйте тампон без складок. Пропитайте тампон спиртом так, чтобы он был влажным, но не мокрым. Шприцем введите 5-8 мл шеллака в центр тампона. Несильно прижимая тампон (шеллак не должен выливаться!) покрывайте изделие мазками, формирую полосы вдоль волокон древесины. Первый слой высохнет достаточно быстро. После высыхания сошлифуйте поднявшийся ворс шлифовальной бумагой №500. Последующие слои необходимо сушить около 12 часов. Финишный слой необходимо отшлифовать бумагой №2000, после чего приступить к полировке.

Полировка шеллака обычно не абразивная, полироли не используются. Для полировки шеллака используют менее насыщенный раствор шеллака и льняного масла/воска в спирте, называемый политурой. Полировка выполняется тампоном, при этом движения должны напоминать восьмерку.

При нанесении краскопультом необходимо использовать большее количество спирта, так как шеллак высыхает очень быстро, что может сказаться на ровности пленки. В общем, нанесение шеллака похоже на нанесение нитроцеллюлозного лака.

Этапы нанесения покрытия

После завершения подготовки корпуса к нанесению краски и лака, можно начинать основные манипуляции. Предварительно подготовьте рабочую поверхность – застелите ее бумагой, чтобы предотвратить порчу, а под рукой имейте небольшие лоскуты ткани, чтобы вовремя устранить излишки состава

Перед нанесением средства, уделите внимание рекомендациям по использованию краски, которые были прописаны производителем. Так вы снизите риск снижения качества результата, если не соблюдете условия использования красителя

Технология покраски инструмента проста:

Нанесите первый слой краски. Стандартно используется для этого распылитель. Делать его слишком толстым не нужно, чтобы предотвратить образования подтеков.
Спустя десять часов проверьте состояние предыдущего слоя. При образовании неровностей, нужно их аккуратно отшлифовать, а затем повторно покрыть слоем краски. Двух или трех слоев красителя стандартно хватает.
После полного просыхания краски, что занимает около суток, нанесите финишное покрытие. Лак наносится тонким слоем.
Спустя 8 часов сушки первого слоя, используйте полироль для придания блеска и гладкости поверхности. После этого можно нанести второй слой. Аналогично сделайте еще раз.
После просыхания, затвердевания всех слоев, соберите корпус обратно в том порядке, как вы ее разбирали, чтобы не упустить мелочей.

Соблюдая пошаговую технологию окрашивания музыкального инструмента, вы получите положительный итог, предотвратив возможные последствия, связанные с неаккуратной работой с покрытием. Учитывайте, что сохнуть покрытия могут дольше, чем 8-10 часов. Для этого нужно учитывать рекомендации производителя пигмента.

Четвертый этап. Лакировка.

Лакировка делится на два этапа – грунтовка и финишная лакировка. На первом этапе наносится грунт или лак в таком количестве слоев, чтобы выровнять поверхность. На втором этапе – слои финишного лака.

Грунтовать поверхность можно и финишным лаком, но он, в отличие от грунта, сильнее впитывается в поверхность и общее количество грунтовочных слоев увеличивается. Грунт же хорошо закрывает поры и ложится ровнее, чем лак. Поэтому достаточно 2-4 слоев грунта против 6-7 слоев лака.

При покраске и лакировке я располагаю деку горизонтально. Это позволяет покрывать верхнюю и нижнюю поверхности «жидким» лаком с большим количеством разбавителя, что дает ровный слой без опасности потеков. Во избежание образования потеков на торцах я готовлю 2 состава: более густой для торцов с меньшим количеством разбавителя и достаточно жидкий для верхней и нижней поверхностей.

Сначала я аккуратно наношу лак на торцы, следя, чтобы они были «мокрыми», но не текли. Если вы видите недостаток покрытия в этом месте и хотите исправить это еще одним слоем – лучше воздержитесь, это убережет от потеков. Более эффективно будет, если вы потом отшлифуете «косяк» и покроете новым слоем Конкретные значения количества компонентов лака или грунта нужно смотреть в рецептуре конкретной модели ЛКМ.

В данном случае я использовал двухкомпонентный полиуретановый лак как для грунтовочных, так и для финишных слоев. Материал необходимо наносить в два слоя с восьмичасовой сушкой между этапами покрытия. (В данном случае два слоя нанесения – рекомендация производителя для получения равномерного покрытия. Во избежание путаницы мы будем считать одну «сессию» покрытия за один слой). Необходимо нанести три слоя лака (или примерно два слоя грунта) перед первой шлифовкой. Шлифовать необходимо абразивами №800-1000, однако если образовались потеки, допустимо ошлифовать их абразивом №500.

Не пытайтесь полностью выровнять поверхность, на этом этапе ее кривизна может быть сравнима с толщиной лаковой пленки и существует неприятная вероятность прошлифовать покрытие до дерева. А этого нельзя делать, поскольку испортится цвет. Отшлифуйте аккуратно пылинки и потеки (если есть) и неровность лака, при этом поры древесины останутся нетронутыми. Шлифовать необходимо бруском. После этого нанесите еще два слоя лака (один слой грунта). Повторите шлифовку. И так до тех пор, пока поверхность после шлифовки не будет равномерно матовой.

После этого покройте деку 4-5 слоями финишного покрытия, отшлифовывая при необходимости пылинки и небольшие неровности

Особое внимание обратите на края отверстий и выборок под датчики, гриф и электронику. В этих местах образуется валик из лака, который необходимо отшлифовывать

Будьте аккуратнее, чтобы не отшлифовать до дерева. Последним будет считаться тот слой, который кривизной не повторяет кривизну структуры древесины.

Рис.13 Лакировка

Рис.14 Лак смачивает и выделяет порозаполнитель

Если вы хотите, чтобы покрытие повторяло кривизну пор, то при каждой шлифовке необходимо убирать только посторонние включения, не допуская при этом образования «апельсиновой корки» на поверхности. Наносите более тонкие слои и увеличьте их общее количество, так покрытие с одной стороны будет подчеркивать естественную кривизну структуры, с другой – будет достаточно прочным.

Не шлифуйте последний слой после суточной просушки, теперь необходима просушка всего покрытия перед финальной стадией – полировкой. Просушка при комнатной температуре для полиуретановых лаков должна составлять 1.5-2 недели, для акриловых лаков – 3-5 недель. За это время лак полностью наберет прочность, окончательно усядет в поры и потеряет вязкость, что значительно облегчит процедуру финальной шлифовки и полировки. Перед сушкой промажьте отверстия под струны, потенциометры и прочие лаком при помощи кисточки.

Шлифовка будет производиться с водой, эта мера предотвратит ее впитывание, разбухание дерева и растрескивание лака в этих местах. Так же необходимо дождаться полной усадки лака, иначе он усядет при нагреве во время полировки, и поверхность будет неровной.

Акриловые лаки

Акриловые лаки бывают однокомпонентными (в том числе и водными) и двухкомпонентными. Последние с успехом применяются в автомобильной промышленности. Почему? Все дело в их эластичности. Самую эластичную пленку из всех видов покрытия дают только акриловые лаки. Если покрыть машину нитролаком, то он потрескается при первом же открывании капота. Второе преимущество – высокий блеск и прозрачность покрытия. В отличие от нитро- и полиуретановых лаков, акрил не имеет цвета, он абсолютно прозрачен, а значит, не изменит цвет покрытия. Вдобавок к этому, покрытие не желтеет под воздействием ультрафиолета. Рецептуры смешивания просты, поэтому лаки легко использовать. Можно наносить кистью при условии тонкого слоя. Возможно применение автомобильных лаков – адгезия с деревом у них хорошая. У акриловых лаков есть хороший визуальный эффект «мокрого дерева» – текстуру неокрашенной древесины он проявляет наилучшим образом.

Однако есть и недостатки. Во-первых, малый сухой остаток, по этому качеству акрил находится между полиуретаном и нитролаком, хотя и значительно превосходит последний. Во-вторых, имеет большое время сушки, а значит, требования к чистоте помещения на предмет пыли достаточно высоки. В-третьих, полная полимеризация занимает пару месяцев, за это время лак «сядет» в поры дерева. Автомобильные лаки усаживаются сильнее, чем лаки для дерева. Дело в том, что европейские лаки используются для европейских машин, а немцы сушат автомобили в печах. Полимеризация на воздухе занимает больше времени. И, в-четвертых, по технологии акриловые лаки желательно наносить по «мокрому» слою, а количество слоев ограничено. В условиях мастерской это не всегда возможно – зачастую необходима межслойная шлифовка и более толстое покрытие, чтобы закрыть поры. Именно поэтому необходимо просушивать покрытие, шлифовать его и наносить следующий слой. Нанесение акрила «по сухому» слою не приводит к потере адгезии, однако, если при шлифовке/полировке «залезть» в предыдущий слой, то, при определенном угле освещения будут видны «годовые кольца» – изменение блеска лака. Этот дефект невозможно устранить полировкой. Подобный эффект иногда проявляется и на полиуретановых лаках, но не так заметен. Эффекта можно избежать, нанеся более толстый финишный слой, но это чревато появлением потеков. Так же, с увеличением числа слоев увеличивается время полимеризации – лак в течение первого месяца может продавливаться ногтем, но будет очень твердым после полной полимеризации.

Как подкрасить сколы в зависимости от места: бампер, крыша, двери

Такой скол потребует применения шлифовальной бумаги Р600 или Р800

Сколы и небольшие надломы или царапины на лакокрасочной поверхности машины отличаются глубиной, длиной и шириной, а также расположением, поэтому существуют некоторые нюансы подкрашивания таких дефектов кузовного покрытия:

повреждения могут затрагивать исключительно верхний лаковый слой или доходить до металла, что влияет на выбор тактики ремонтных работ и средства;
если сколы или царапины располагаются в зоне автомобильных дверей или фар, то перед тем как подкрасить кузов, следует демонтировать все элементы или защитить их при помощи скотча;
попадание на рабочую поверхность солнечных лучей и тёплого воздуха значительно ускоряет затвердение ремонтных и реставрационных составов, особенно в области капота и зоне крыши, поэтому работы должны выполняться максимально быстро;
повреждённый бампер демонтируется с автомобиля, после чего замывается краска до пластика или грунта, и выполняется стандартная подготовка детали под окрашивание.

Следует отметить, что объёмные и глубокие сколы на машине, вне зависимости от места расположения, потребуют использования шлифовальной бумаги P600 и P800, что позволит сгладить края повреждения и тщательно вычистить полость.

Чистка грифа. Чем протирать гитару?

Этой мерой стоит заниматься только когда вы меняете струны – поскольку для чистки грифа потребуется полностью их снять. Стоит сказать, что большая часть грязи на грифе скапливается в районе порожков, из-за чего ее становится проблематично достать. Обычно для этого используются абразивные мочалки, однако будьте осторожны – нельзя, чтобы она касалась и царапала гриф. Кроме того, можно использовать вместо мочалки зубную щетку. Все операции по очистке проводите продольными движениями.

После того, как порожки и лады будут очищены, наступает время самой накладки грифа. В данном случае можно просто протереть ее сухой тряпкой или влажными салфетками, однако более эффективно будет для начала разобраться – лакированный у вас гриф или нет. В этом вам поможет знание того, из какого именно дерева изготовлена гитара. Если из клена или любой другой светлой древесины – то гриф лакированный, если из темной, типа палисандра – то не лакированный. В первом случае для полировки можно использовать лимонное масло, оружейное масло или баллистол. Если гриф не лакированный – то подойдет любая полироль, а также специальная ткань для полировки.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

респиратор, перчатки, защитные очки,
коробки для деталей гитары,
паяльник,
отвертки,
фен строительный,
наждачки с разной зернистостью,
тряпки,
шлифовальную машинку,
грунт по дереву,
лак.

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон

Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

https://youtube.com/watch?v=Ck6HTSjw-0o

Полиуретановые лаки

Полиуретанами называют целую группу полимеров, макромолекула которых содержит уретановую группу, относятся к синтетическим эластомерам. Полиуретаны получили широкое применение в промышленности, в том числе и в производстве двухкомпонентных лаков с кислотным отверждением. Под полиуретановым лаком чаще всего понимаются именно такие лаки.

Полиуретановые лаки заменили нитроцеллюлозные благодаря своим улучшенным качествам. Во-первых, полиуретан более эластичен, что предотвращает растрескивание пленки. Во-вторых, не «состаривается», его качества не ухудшаются со временем. В-третьих, более устойчив к химическим воздействиям, чем нитролак. В-четвертых, адгезия с древесиной у полиуретановых покрытий выше.

Однако, полиуретановые лаки сложнее в применении, имеют желтый оттенок (но не такой выраженный, как у нитролаков, со временем желтеют не так сильно) и меньший сухой остаток, по сравнению с полиэфирными лаками.

Затвердевание (полимеризация) лака происходит из-за химической реакции между базой и отвердителем. Так же, для изменения вязкости и скорости реакции используют растворитель (разбавитель).

Полиуретановый лак не рекомендуется наносить вручную из-за эмиссии растворителя, что выражается в образовании пузырьков в толстых слоях. Слой лака полимеризуется до вязкого состояния за несколько минут и не дает пузырям выйти наружу. Поэтому покрывать стоит распылителем.

Рецептуры смешивания несложны, пропорции базы, отвердителя и разбавителя сопоставимы (:1, например).

Существует большое количество составов полиуретановых материалов, грунтовочных, финишных, матовых, глянцевых. Полная полимеризация лака занимает примерно неделю, после чего лак можно полировать абразивными полиролями.

Достоинства – большая химическая и механическая стойкость по сравнению с нитролаками, относительная простота применения (по сравнению с полиэфирными лаками), хорошая адгезия, эластичность и меньшее (по сравнению с акриловыми лаками) время полной полимеризации. Скорость сушки зависит от конкретного состава, от 4 до 12 часов до складирования. Грунтовочные составы обычно сохнут быстрее, чем финишные высокоглянцевые. Несмотря на многокомпонентность составов, не существует особых ограничений на время межслойной сушки.

Из недостатков можно отметить некоторую желтизну лаков и меньшую эластичность, чем у акриловых лаков, поэтому сколы на таких покрытиях более вероятны. Отвердители полиуретановых лаков чувствительны к влажности и свету, их необходимо хранить в металлической непрозрачной таре и беречь от попадания влаги.

Полиуретановые лаки являются одними из самых распространенных в гитарной промышленности.

Почему при покраске может пострадать звук

Основная причина, по которой чаще всего владельцы музыкальных инструментов не рискуют самостоятельно проводить их окрашивание — возможность порчи звуковых характеристик. Особенно ярко этот риск проявляется при работе с электрогитарами, которые больше изменяются, что зависит от качества материала.

Чтобы предотвратить изменения звуковых характеристик гитары во время покраски, уделите внимание особенностям:

Не нужно наносить состав слишком толстым слоем, неровными мазками, оставлять неровности, бугры на поверхности, иначе это может привести к изменению тональности звучания музыки.
Учитывайте совместимость базового или финишного слоя, чтобы предотвратить частичное отслаивание защитного покрытия.
Использовать рекомендуется составы, которые быстро затвердевают после нанесения. Обычности это указывается производителем на упаковке.
Эластичные основы для работы не подойдут, так как они во время высыхания постепенно проникают между микротрещин древесины, из-за чего гитара может звучать по-другому. Вибрации изменяются, что приводит к смене ее тембра.

Учитывая практические рекомендации, выполнить окрашивание можно самим, не прибегая к работе специалистов. Так вы сделаете покраску быстрее, подобрав ее оформление под себя, сэкономив на этом.

Звук может измениться в худшую сторону при использовании красочных материалов низкого качества, поэтому предварительно следует удостовериться в соблюдении сроков годности, условий эксплуатации состава. Другие случаи на звук гитары после покраски не влияют.

Главное при покраске не испортить звук

Правила работы с быстросохнущими (экспресс) лаками

Как можно понять из названия, главной характеристикой экспресс-лаков является высокая скорость их сушки. Эта их особенность повышает производительность ремонта, но не дает наносить такой лак на весь кузов — по причине короткого времени межслойной сушки и опасности появления «перепыла». Поэтому основная область применения таких лаков — быстрые ремонты 1-2 элементов.

Также быстросохнущие лаки востребованы в тех мастерских, где имеются проблемы с соблюдением температурных режимов и наличием пыли в покрасочном помещении. Быстрое подсыхание таких лаков «от пыли» дает возможность выполнять качественные ремонты без покрасочной камеры. Количество включений пыли, которые нужно заполировывать, при этом будет минимально.

При работе с быстросохнущими лаками прежде всего помните: эти материалы обладают очень непродолжительным «временем жизни». Поэтому разбавляйте «быстрый» лак только перед применением, ни в коем случае не заблаговременно. Только когда базовый слой подсох и готов к лакировке, можно приготовить лак и сразу же нанести его.

Нанося такой лак, внимательно следите за процессом

Поскольку лак сохнет очень быстро, важно качественно нанести первый слой (память первого слоя). Если он нанесен некачественно, вторым слоем исправить положение будет очень сложно, а иногда и невозможно

Мы рассмотрели приемы работы с основными типами прозрачных лаков, которые сегодня применяются в авторемонте. О некоторых лаках, которые остались за рамками статьи (например керамических), мы будем говорить отдельно.

Подводя итог хотелось бы еще раз напомнить, что лак — это завершающий слой ЛКП, и по его внешнему люди часто судят о качестве проведенного ремонта в целом. В то же время лак является лишь частью лакокрасочного «пирога», а результат покраски зависит и от множества других моментов, например от качества нанесения слоя базовой эмали. Но об этом — отдельный разговор.

Лакирование

Лакировка дерева – задача несложная. Но у процедуры есть четкий алгоритм, который надо соблюдать. Отступление от порядка действий обычно приводит к ухудшению внешнего вида покрытия и снижению срока его службы.

Итак, технология лакировки:

Подготовить все инструменты и материалы. Скорость работы очень важна, особенно с быстросохнущими препаратами. Поэтому всё должно быть готово заранее, чтобы не отвлекаться в процессе.
Выбранным инструментом (кисть, валик или пульт) нанести первый слой. Если используется ручной прибор, то нужно лакировать вдоль волокон – это поможет избежать разводов. А узкие вертикальные участки дерева стоит смазывать крест-накрест, используя для них поменьше средства.
Оставить для высыхания. Чтобы избежать проблем, стоит выждать время, указанное в инструкции, и еще 15% дополнительно.
Отшлифовать сухой лаковый слой наждачной бумагой. Рекомендуется выбирать зернистость 120. Эта шлифовка нужна из-за того, что при высыхании лака волокна дерева могли деформироваться и испортить внешний вид гладкого покрытия.
Убрать с «зашкуренной» поверхности пыль. Потом – вытереть влажной (но не слишком) тканью и дождаться, пока высохнет влага.
Нанести второй слой красителя аналогично первому (тоже вдоль волокон).
Оставить для высыхания. Здесь шлифовать необязательно, но придется, если древесина изобилует дефектами. Когда шлифовка нужна – лучше взять «наждачку» с зерном от 200 до 400.
Нанести третий слой. Лишний объем лака, часто оказывающийся на краях покрываемой древесины, надо вытирать кусочком ткани, пропитанным бензином или уайт-спиритом.
Оставить сушиться.
Когда поверхность высохнет – при необходимости ее можно отполировать мягкой тканью (фетром или войлоком) или машинкой для полировки. Но часто это не требуется – современные лаки хорошо выглядят и сами по себе.

Сколько слоев нужно наносить

Часто возникает вопрос, сколько слоев лака надо наносить на дерево. Ответ нередко содержится в инструкции на упаковке препарата. Но если информации там нет – тогда стоит делать 3 слоя.

Первый слой лака считается грунтующим (несмотря на наличие и обычной грунтовки). А после него нужно наносить на дерево 2 слоя лака, считающихся финишными. Меньше 3 слоев можно делать только в случае, когда это рекомендует сам производитель.

Время высыхания

Нанесенный на дерево лак может сохнуть очень разное время – от 30 минут до 3 суток. Это зависит от типа и состава лака, а также от особенностей изготовления. Быстросохнущие виды имеют ограниченную сферу применения, поэтому чаще всего на сушку уходит не меньше, чем от 4 до 6 часов. Но точное время всегда указано на упаковке средства.

Уход за инструментом

После лакировочных работ нужно сразу вымыть и вычистить все инструменты. Это же нужно делать и между нанесением слоев, пока они высыхают. Ведь если препарат застынет, то приспособления придется выбрасывать – они будут испорчены.

Есть 2 основных сценария:

лаковые препараты с синтетическими и химическими составами смываются только масло-фталевыми растворителями;
натуральные средства (например, акриловые) можно отмыть и простой водой.