Как на мотоцикл урал поставить широкое колесо
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Колеса заменяют или ремонтируют при наличии трещин в ободе, его эллиптичности более 5 мм, при износе тормозного барабана по диаметру более 204,5 мм, а для мотоцикла «Урал» М-62 – более 202,5 мм, при износе отверстия для подшипников – более
Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на подставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось колеса, имеющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, вынимают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.
При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, отворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось
и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку
и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.
Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.
При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.
На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверткой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.
Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту работу можно выполнить, руководствуясь расположением спиц в исправном колесе. Для определения биения колеса его с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке мотоцикла или в тисках, и к ободу подводят кусок мела. По оставленному мелом следу определяют осевое и радиальное биение обода. Допустимое биение по радиусу – не более 1,5 мм и осевое – не более 3 мм (рис. 4).
Биение колеса устраняют натяжением спиц. После окончательного устранения биения обода все спицы должны быть равномерно натянуты. Равномерность натяжения определяют на ощупь и по звуку их от отвертки, проведенной посередине спиц. После этого, положив обод на две опоры, наступают на ступицу обеими ногами (с двух сторон ступицы), а затем вновь проверяют биение и при необходимости дополнительно регулируют натяжение спиц.
В желобе обода после окончания работ по натяжению спиц спиливают их выступающие концы заподлицо с ниппелями.
Для сохранения покрышек рекомендуется через 2500. 3000 км пробега мотоцикла переставлять колеса (рис. 5).
Накладки снимают с колодок и заменяют новыми. Закрепляют накладки (рис. 6) алюминиевыми или медными (желательно) трубчатыми заклепками. Прикрепляют накладки с таким расчетом, чтобы головка каждой заклепки утопала в отверстии накладки не менее чем на 0,8..1 мм.
После замены накладок колесо проверяют на надежность торможения. Для этого внутреннюю поверхность барабана натирают тонким слоем мела или сажи, затем устанавливают колесо и запускают двигатель. Нажимая на тормоз, колесо несколько раз
тормозят, вновь снимают колесо и осматривают поверхность накладок.
По окраске тормозных накладок можно судить о степени прилегания тормозных колодок и, следовательно, о надежной работе тормоза. Для надежной работы тормоза необходимо, чтобы колеса мотоцикла не имели волнообразной поверхности и соприкасание с поверхностью тормозного барабана было не менее чем на три четверти всей поверхности.
Если при осмотре обнаружится, что накладки неплотно прилегают к тормозному барабану, их необходимо обработать, чтобы увеличить площадь их соприкосновения. Для этого колодки протачивают на токарном станке или зажимают колодку в тиски и напильником снимают материал накладки с тех мест, где наиболее сильно сошла краска.
После снятия незначительного слоя материала накладки колодки вновь собирают в тормозном диске и проверяют торможением. Эта работа проводится до тех пор, пока не менее 3/4 поверхности накладок не будет соприкасаться с поверхностью тормозного барабана, а степень торможения будет достаточной для безопасной езды.
Совет 6: Как на мотоцикл “Урал” поставить один карбюратор
Вам понадобится
Инструкция
1. Из металлической пластины сделайте точную копию нижней части карбюратора. После этого вырежьте резьбу, привинтите на нее гайки, а позже приварите эти гайки к пластине. По торцам пластины сделайте эллипсовидные отверстие, в которые вставьте металлические полоски (толщина всякой – один миллиметр), и приварите их.
2. По окончании сварочных работ неукоснительно выровняйте плоскость, куда будет прикручиваться карбюратор. После этого примерьте карбюратор. Позже этого в металлической коробке пропилите паз (он предуготовлен для рычага ускорительного насоса).
3. Патрубки оставьте родные. Для головок надобно вырезать шайбы с дырками, в которые вставьте согнутый трубкой прямоугольник, и все элементы скрупулезно приварите.
4. Дабы обеспечить плавный переход от большого диаметра (штатной трубы) к меньшему (диаметр головки), используйте резиновый шланг, закрепите его с поддержкой хомутов. Короб объедините с коробкой передач, зафиксировав его с поддержкой 3 винтов Мб. Шляпки этих винтиков следует верно закрепить, недопустив выворачивание металлической пластины.
5. Исполните модернизацию карбюратора: а именно, замените деталь, к которой подсоединен был трос подсоса (установите на ее место деталь пошире). После этого усовершенствуйте болт, с подмогой которого крепится сектор, просверлив в его оси отверстие. На эту же шпильку наденьте пружину, а также втулку и шайбу.
6. Корпус воздушного фильтра спаяйте, применяя для этого обыкновенный припой. Немножко укоротите шпильки карбюратора, а позже прикрутите кастрюлю ниппелями от спиц мотоцикла «Урал». На корпус припаяйте четыре Г-образные пластины (на них и будет пристегнут фильтр).
7. Дабы каждая улучшенная конструкция влезла в отведенное ей место, опрятно подпилите низ трубы рамы. Позже этого исполните монтаж карбюратора.
Обратите внимание! Удостоверитесь в качестве сваривания деталей, устанавливаемых на мотоцикл «Урал». Полезный совет Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за профессиональной поддержкой в автосервис
Полезный совет Если вы не уверены в своих силах, обратитесь за профессиональной поддержкой в автосервис.
Источник
Маятник, ГРМ, глушители
Актуальным также окажется облегчение маховика: сделать это можно самостоятельно, расточив уже существующий. Таким образом, вы уменьшите не только вес самого байка, но и время, необходимое ему для набора оборотов. При правильной реализации задачи даже балансировка не нужна.
В оригинале она выполнена из низкоуглеродистой стали, поэтому ее не проблема изменить, срезав одни трубы и приварив другие. Также можно удлинить ее под новый руль, разместить под колесами задние амортизаторы, обеспечив посадку помягче, поставить бак повышенной емкости, сняв бардачок и убрав все, что мешает. А после этого есть возможность по своему вкусу заменить сидение, фары, крылья, стоп-сигналы.
Просто посмотрите, насколько красиво можно модернизировать мотоцикл Урал с коляской: тюнинг своими руками на фото выглядит очень эффектно, показывая, что интересных вариантов кастомизации дизайна огромное множество. Внутренние улучшения тоже не проблема, если помнить, какие из них допустимо делать самостоятельно, а какие – только с разрешения контролирующих органов или с привлечением специалистов.
Купил Миша МТ, давно купил, и шло в комплекте с мотоциклом – ОНО, мечта всякого владельца МТяка, — ШИРОКОЕ. колесо. Поездил Мишаня на стоковом мотоцикле и возжелал запилить ВШК, дабы полностью соответствовать имиджу брутального байкера. Колесико было от Вулкана 750. Ширина 130.
МТ был пригнан ко мне, покрутившись возле мотоцикла, я подумал, что работы не так уж и много.Разобрать, расширить маятник, расширить раму, перенести рычаг лапки тормоза, переделать крепления заднего крыла, покрасить и собрать. Ну, что? Понеслась? Снял заднее колесо, маятник, аморты, отметил ось мотоцикла. Воткнул криво сваренный (ну может не было у человека приспособ, чтоб ровно сварить) маятник, установил колесо, чисто для полюбоваться. Ось колеса в отверстия маятника не попадает, не беда, болгарка/сварка вылечит. А так как заблаговременно была вварена шлицевая в имевшуюся ступицу, проблем с установкой на мост вообще не возникло. А…чуть не забыл, пришлось немного (55 мм) расширить раму, заднюю часть – там где крепятся амортизаторы, дабы они стояли вертикально. Так как на Вулкане тормозной барабан и рычаг находились справа, при установке на МТ, они оказались слева. Прикольно…Реактивная тяга будет идти сверху маятника и работать на сжатие… Полечив кривизну маятника, я добился идеальной установки колеса в маятник и решил показать Мишане великолепные свойства родной рамы МТ превращаться в круизер и бобер, притом заменяя всего лишь одну деталь – бак (ну и выбрасывая заднее крыло))). Итак – круизер:
Теперь бобер с баком от ИЖ 49
Бобрятинка с баком от Явы-старушки. Ну это для тех кто не имея стапеля и желания переваривать раму, сможет себе представить как шикарно и замечательно будет выглядеть бобер на широкой резине. Всего то, меняем бак))) Затем веселье продолжилось. Рассматриваем тормозной барабан и прикидываем что делать с реактивной тягой)))
Заодно полюбуемся установленным впритирочку колесом. Зазоры минимальные, но их хватает)))
Так, кит-набор для изготовления реактивной тяги.
Оппаньки, всего то час работы, и тяга готова)))
Замутим кастомное крепление тяги к маятнику)))
Соберем и приварим по месту.
Посмотрим критически сверху и сбоку, так сказать, в полный рост.
Дальше – веселее. Решено было изготовить ось вращения для передачи усилия от тормозной лапки на тягу тормоза, и она будет проходить через всю раму горизонтально.
Втулочка с усилителями для крепления на раме и отверстием для тавотницы.
Заодно переделаем крепление заднего крыла.
Широкое колесо на урал
всем привет. вот и пришло то время, когда я смело магу написать статейку про своего стального коня. наконецто и я его взял. одним словом купил я себе днепр 16. был он разобранный. ну кароче говоря как и у всех, были там свои нюансы. ну это не главное. решил я из него сделать чоппер. и тут же возникла проблема, ШИРОКОЕ КОЛЕСО. как?где?за сколько? нигде ничего такого нету. (
решил я пошарить по нету, и заметил что у многих возникает вопрос как на советский оппозит можно установить колесико по ширше:). на этот счет по нету было предложено куча идей. у кавото получалось чета там смастерить а у кавото нет. но что тут говорить. решил я не искать чтото, а изобрести чета свое, этокое. и вот что у меня получалось
16 диск. покрышка 160/65 R16 карочеговоря сперва думал пускай будет автомобильный диск, но когда все было сделано и установлено, понял что с таким диском кататься лично мне будет стыдно, спереди у меня будет спицованное колесо, а с зади что, железяка. многих может и устраевает такой вариант. но я хачу собрать действительно достойную технику, а не какойто колхоз. и решился я на переделку. и вот что у меня получалось.
первым делом срезал я сердцевину, чтоб не било в глаза. после чего возникла новая проблема. че делать дальше? а дальше надо было делать ступицу. но как?у каво?сколько?где взять?опять пошарил по нету и понял что ничего я интересного не найду. опять стопар. единственное что я точно знал, так это то что я хотел дисковый тормоз, и вариант поставить тормозной барабан от МТ. да никогда в жизни. он большой, и еще я посмотрев на всю его систему понял что конусные подшибники тоже не для меня. одним словом все шло к таму что я должен был сделать сваю самодельную ступицу. ) и вот что у меня получилось
сделал я ступицу на 40 спиц под простые подшибники, с переходником под дисковый тормоз. но перед этим я уже купил себе тормозную систему от кавасаки. палучилась она не плохо. она разборнаю полностью, что и облегчала замену любой детали в случае чего. )
палучилась она маленькой укуратной деталькой.
одним словом палучилась классно. но после всех радостей опять наступает проблема. надо теперь расверлить отверстия под спицы. рассверлить это не проблема, а вот разметить колесо. ребята. мне ступицу легче было нарисовать чем размечать. ну да ладно, разметил я, да и на дыроколил этот бедный диск. но сделал. следующим этапом были спицы. нашел спицы от чезета. под них я и делал ступицу. но у меня было их всего 13 штук. поискал я спицы по городу, находил их, но когда мне говорили цену. падало желание вааще чета делать. за одну спицу каторая на гвоздь похожа, давать 1. 5 доллара. НЕТ СПАСИБО. и че делать. хммммм. я сказал гвоздь. а действительно почему бы и нет. долго не мешкаясь через пару мгновений у меня в руках уже был 1 кг гвоздей каторые мне встали аш в 4 доллара. после чего была сделана на них резьба. это было долго, но я упорный человек. и вот че палучилось
были ани конечно не оч красивые но пару обработак и во че вышло
наконец закончились все работы осталось теперь все покрасить и собрать. смотрите дальше
эта уже загрунтованная ступица
а это диск в грунте. и теперь ребята покраска
а это уже покрашенная ступица с гвоздями
И ВОТ ОНО РЕБЯТА СОБРАННОЕ. )
палучилось все очень красиво и четка. по всем моим требованиям. ну а дальше чисто на загатовке покажу как оно смотриться
просьба не судите строго. я в этом еще зеленый. не во всем разбираюсь. скоро закончу раму, тоже выложу на общее обозрение. зарание всем спасибо. )
Евгений Осокин | Автор темы: Мужские
народ как на урал можно поставить заднее колесо от машины хххеееллп
╰☆╮ (Honorius) ввариваешь автомобильную докатку в ураловскую ромашку. переделок минимум
Владислав (Erasmus) Ты прям объяснил Он сразу все поймет)))
Алексей (Liang) Ты ещё объясни ему, что надо смещать мотор, чтобы кардан прошёл. Он считает, что задние и передние колёса у машины разные. Надо не так объяснять, а так, как я объясню ниже.
Алексей (Liang) 1. Покупаешь заднее колесо от машины марки хххеееллл (не путай с передним, они очень похожи)! 2. Урал ставишь на центральную подножку, а папу с мамой просишь держать его слева-справа, чтобы не упал.3. Ставишь на Урал, сверху, колесо, расчаливая верёвками, чтобы не упало.Все бабы будут твоими!
К (Booty Pie) Так он точно понял
Рома (Chaderick) вот интересно, когда люди всякую хуйню пишут, они это читают, или сами в это верят. Ну ладно когда какой то вопрос ввел в тупик, но иногда такую хуйню спросят.
╰☆╮ (Honorius) одно дело докатка..она красиво выглядит и можно поставить ее без розширения маятника. у меня от кроссового мотоцикла стоит 120 мм шириной, а с широким только гемора полно, и росход увеличится и управляемость хуже
╰☆╮ (Honorius) да зачем там сдвигать этот мотор, на ступицу делаешь крепление под звездочку, будет цепная передача..а редуктор сразу спереду заднего колеса монтируется,, как раз можно по дороге дисковый тормоз поставить.я думаю он справится
РУСТАМ (Ashraf) я ваш рот ебал пидарасы
РУСТАМ (Ashraf) сука папу маму не торогай баран
РУСТАМ (Ashraf) яб тебя поставил место колеса урод
Колесо-ВШК-Самоделка (2).mp4 – YouTube
(Урал,Днепр) К-750 Переделка под круйзер, ни одной запчасти от импортного мотоцикла. – Duration: 10:53. игорь зайкин 392,393 views.
Часть1. Широкое колесо на мотоцикл Днепр-12 (К-750 ,М-72 ,Урал .
Часть1. Широкое колесо на мотоцикл Днепр-12 (К-750 ,М-72 ,Урал). МОТО САН. SubscribeSubscribedUnsubscribe 13,75713K. Loading.
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Двигатель
С него нужно начинать все работы, ведь именно от него зависит, какой будет рама, посадка, подвеска. Силовой агрегат можно успешно форсировать, но при этом необходимо учитывать следующие моменты:
- проводить расточку следует на специальном станке;
- подойдет только мотор в хорошем состоянии, либо новый, либо прошедший капремонт;
- в результате изменений крутящий момент уходит в зону высоких оборотов, а значит байк становится ориентированным скорее на раллийные гонки, чем на спокойную езду;
- следует заменить поршни и улучшить октановое число с 93 – для безопасного увеличения степени сжатия до 8,5.
Как правильно подобрать грязевые шины
Необходимо отметить, что резина для мотобайка имеет конструктивные особенности. Шины могут быть радиальными и диагональными. У вторых волокна расположены не под прямым углом к профильному рисунку в центре. Такие шины подходят для байков, применяемых в продолжительных поездках.
На заметку!
В радиальных колесах волокна идут перпендикулярно центру профильного рисунка. Для увеличения жесткости шины применяется твердый нейлоновый пояс. Он располагается под профильным покрытием.
У радиальных мотошин на корде маркировка «R», у диагональных — «-», а у диагональных с усиленным поясом «В». Кроме того, на корде указан размер диска. R17 сообщает о том, что это 17-дюймовая радиальная резина. Для уточнения скоростного режима применяют таблицы. В них определенный скоростной режим получает отдельную букву.
Вам это будет интересно О вездеходной резине
Армированные шины с камерой промаркированы «TT», а резина без камеры имеет маркировку «TL». Чтобы иметь представление о скорости, следует разобрать надпись на корде, например, 150/70 В17 69Н TL:
- «TL» значит, что шина бескамерная. «В» — изделие диагональное с усиленным поясом.
- 17 – размер.
- Цифра 150 сообщает о ширине шины.
- 70 – соотношение ширины к высоте профильного рисунка.
- 69 – максимальная нагрузка.
- «Н» – максимум скоростного режима, который в данной ситуации составляет 120 км/ч.
Резина на мотоцикл «Урал» грязевая имеет маркировку «М/Т». Грязевые шины для мотоцикла идут как универсальные.
Маркировка мотопокрышки
Опытный мотоциклист на таких колесах сможет проехать практически везде, по:
- чистой дороге;
- сырому дорожному полотну;
- грязевой каше;
- бездорожью.
Покрышки класса Mud Terrain (М/Т) имеют жесткий и грубый протектор. С грязевыми покрышками можно не пугаться бездорожья, и даже принимать участие в гонках. Чтобы управлять мотоциклом с грязевыми покрышками, необходим опыт. Но не следует применять их в морозы, так как резкий старт или желание выполнить маневр и быстро затормозить повлекут за собой занос.
Обратите внимание!
Экстремальные шины являются одними из лучших для передвижения по бездорожью. Такие шины прекрасно ведут себя на мягкой земле и при езде по грязевой каше, лужам.
Теория и практика
Всем нам известно, что при нагревании воздух расширяется, при остывании – занимает меньший объем. Для того чтобы определить, какое давление должно быть в шинах мотоцикла, необходимо четко определить, как будет использоваться транспортное средство. Две одинаковые шины, после активной езды могут показать различное давление, что связано с прогревом воздуха. Торможение, температура асфальта, динамическое трение поверхности покрышки разогревает по-разному переднее и заднее колесо.
Чтобы определить, какое давление в шинах мотоцикла необходимо для эффективной и безопасной езды, можно воспользоваться следующими правилами:
- Используйте документацию и технические мануалы, которым комплектуется ваш мотоцикл. Каждый производитель для проведения сертификации проводит комплексную оценку характеристик своего транспортного средства по итогам испытаний и заключений. В результате чего в техническом паспорте или мануале, ставится отметка о рекомендуемом давлении в шинах переднего и заднего колеса.
- Если подойти сзади к мотоциклу, на плече маятника должна стоять отметка о рекомендации по давлению колес. Таблица давления в шинах мотоциклов приведена ниже:
по англ./японски – переднее колесо 120 / 60 R17 2.0 по англ./японски – заднее колесо 180 / 55 R17 2.9 - Произвести самостоятельно оценку качества езды при разном давлении и определить лучший показатель.
Давление в шинах мотоцикла Минск может не совпадать с давлением в спортивных или кроссовых байках. Например, средний показатель для мотоциклов весом до 150 кг (без пилота), должен составлять: 2-2,2 Атм в переднем колесе, 2,4-2,6 в заднем.
Шины. Типы и обозначения размерности грузовых автошин | «УралСпецТранс»
| Модель шин | Размерность шин | Наружный диаметр, мм | Ширина шины, мм | Максимально допустимая нагрузка на шину, тн |
| NorTec TR 1260 | 425/85 R21 | 1 260 | 425 | 4 тн (8 тн на ось) |
| NorTec TR 1260-1 | 425/85 R21 | 1 260 | 425 | 4 тн (8 тн на ось) |
| Кама-1260 | 425/85 R21 | 1 260 | 425 | 4 тн (8 тн на ось) |
| Кама-1260-1 | 425/85 R21 | 1 260 | 425 | 4 тн (8 тн на ось) |
| O-184 | 425/85 R21 | 1 260 | 425 | 4 тн (8 тн на ось) |
| ИД-П284 | 1200х500-508 | 1 200 | 500 | 4 тн (8 тн на ось) |
| CORDIANT PROFESSIONAL | 385/65 R22,5 | 1072-1092 | 385 | 4,5 тн (9 тн на ось) |
| КАМА NT-201 Еврошина | 385/65 R22,5 | 1 092 | 405 | 4,5 тн (9 тн на ось) |
| Continental HCS 14R20 | 14R20 | 1 220 | 370 | 5 тн (10 тн на ось) |
| Michelin XZL 395/85R20 | 15.5R20 | 1 180 | 395 | до 6 тн (до 12 тн на ось) |
| ОИ-25 | 14.00 R20 | 1 260 | 370 | 3 тн (6 тн на ось) |
| Бел-95 | 16.00 R20 | 1 343 | 438 | 6 тн (12 тн на ось) |
| O-103 | 390/95 R20 (14.00 R20) | 1 238 | 370 | 4,5 тн (9 тн на ось) |
| Кама-Урал | 390/95 R20 | 1 260 | 390 | 4 тн (8 тн на ось) |
| ИЯ-241 для двускатной ошиновки | 12.00R20 | 1 120±17 | 313 | 4,5 тн (9 тн на ось) |
| для двускатной ошиновки | 315/80R22,5 | 1072-1092 | 315 | 4 тн (16 тн на ось) |
Существует несколько способов обозначения типоразмера шин.
Данная размерность автошины означает, что покрышка имеет
- высоту 1 200 мм;
- ширину 500 мм;
- внутренний (посадочный) диаметр колеса (диска) 508 мм — «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. внутренний размер шины или наружный у диска.
Еще один способ обозначения типоразмера шины:
- 1 260 — высота шины в мм;
- 14.00 — это ширина шины в дюймах;
- 20 — это внутренний (посадочный) диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска в дюймах;
- R — означает автошину с радиальным кордом (радиальная конструкция автошины).
Также размер шины может выглядеть так:
Данная размерность автошины означает следующее: покрышка имеет
- высоту 1 260 мм;
- ширину 425 мм;
- высоту профиля 85% от ширины (т.е. 425х0,85=361,25 мм) — при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль»;
- внутренний (посадочный) диаметр колеса (диска) 21 дюйм — «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. внутренний размер шины или наружный у диска.
- изготовлена по технологии производства радиальных шин (именно так, R – это не радиус шины, а радиальная конструкция автошины).
Зависимость грузоподъемности от скорости
| Скорость, км/ч | Изменение нагрузочной способности, % | Изменение давления, % | |||||
| Символ скорости | |||||||
| F | G | J | K | L | M | ||
| Статичное состояние | +150.0 | +150.0 | +150.0 | +150.0 | +150.0 | +150.0 | 40 |
| 2 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | +110.0 | 40 |
| 10 | +180.0 | +180.0 | +180.0 | +180.0 | +180.0 | +180.0 | 30 |
| 15 | +65.0 | +65.0 | +65.0 | +65.0 | +65.0 | +65.0 | 25 |
| 20 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | +50.0 | 21 |
| 25 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | +35.0 | 17 |
| 30 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | +25.0 | 13 |
| 35 | +19.0 | +19.0 | +19.0 | +19.0 | +19.0 | +19.0 | 11 |
| 40 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | +15.0 | 10 |
| 45 | +13.0 | +13.0 | +13.0 | +13.0 | +13.0 | +13.0 | 9 |
| 50 | +12.0 | +12.0 | +12.0 | +12.0 | +12.0 | +12.0 | 8 |
| 55 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | +11.0 | 7 |
| 60 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | +10.0 | 6 |
| 65 | +7.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | 4 |
| 70 | +5.0 | +7.0 | +7.0 | +7.0 | +7.0 | +7.0 | 2 |
| 75 | +2.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | 1 |
| 80 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | ||
| 85 | +2.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | ||
| 90 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | +2.0 | |||
| 95 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | |||
| 100 | |||||||
| 110 | |||||||
| 120 | |||||||
| 130 |
Обращайтесь! Мы всегда рады вам помочь!!!!!
Перейти к списку всех статей
характеристики (размер камеры, диаметр колес), тюнинг
Велосипед Урал – один из образов СССР. На нем катались практически все дети того времени. Возможно, даже сейчас у кого-то в гараже или в деревни завалялся этот советский велосипед.
Что касается истории этого бренда, то велики Урал изготавливаются с 1965 г. Тогда Пермский завод запустил производство надежных и неприхотливых великов, которые были бы полезны не только для обычных прогулок, но и для передвижения на большие расстояния. Они практически сразу начали пользоваться популярностью. Его устройство было простое, а ремонт не занимал много времени.
Велосипед Урал был больше ориентирован на взрослое мужское население страны, но пермский завод не забывал и про другую часть населения. Кама – еще одна продукция данного предприятия. Это дамский велик, который был легче и удобнее, чем Урал. На Каме катались и подростки, которые еще не могли совладать с Уралом.
Сегодня изготовлением великов занимается , которая сотрудничает с производителями велосипедов в Индии, КНР и Тайване. Данная компания сейчас поставляет на рынок не только готовые велики, но и запчасти, и другие компоненты для велосипедов.
Характеристики
Еще перед началом производства был произведен расчет подходящей геометрии с учетом анатомических особенностей человека. Все велики Урал были большими с высотой рамы в 56 см. Диаметр колеса составлял 28 дюймов, что позволяло эксплуатировать велик в условиях ровных дорог и бездорожья. Хотя покрышки подходили больше для езды по ровным дорогам. Некоторые все же находили решение проблемы и устанавливали на заднее колесо самопальные более широкие покрышки и камеры.
На нем была установлена задняя тормозная втулка, но некоторые любители устанавливали на велики позднее и ободные тормоза.
Если говорить про комплектацию, то практически всегда она была стандартная. Но все же иногда она расширялась, и на велосипед устанавливались светоотражатели, подножки, усиленные багажники и даже аптечки.
За что полюбили
В первую очередь продукция пермского завода была удобной и неприхотливой. Каретка и втулки, самые часто ломающиеся составляющие любого велосипеда, легко ремонтировались и заменялись. Это очень ценили жители Советского Союза. Урал мог использоваться для перевозки тяжелых грузов и покатушек в соседнюю деревню. Следует отметить, что именно в сельской местности Уралы пользовались особым спросом. Размер самого велика подходил практически всем мужчинам и даже некоторым женщинам.
К сожалению, в противовес надежности шел очень большой вес велосипеда в 16 килограммов. Дело в том, что рама и прочие составляющие велика изготавливались из стали. Современный скоростной аналог может весить всего 6-7 килограммов.
Урвать новый Урал в 70-е годы считалось очень престижно. Их могли выдавать в качестве поощрения на заводах.
Уралы в руках энтузиастов сегодня
Велосипеды Урал в том виде, в котором они были почти 50 лет назад, сегодня уже не производятся. Тем не менее не все они уже сгнили или валяются на чердаке в виде хлама. Сегодня достаточно популярен тюнинг велосипеда Урал. Некоторые умудряются изменять его внешний вид до неузнаваемости, а кто-то просто восстанавливает его каноничный облик. Модернизация велика охватывает все его составляющие. Самые талантливые оборудовали их еще и мотором от мопедов и даже бензопил.
Кто-то устанавливает аналоги деталей, а кто-то усердно и кропотливо восстанавливает старые. Новые же детали для Уралов сегодня найти очень тяжело. Купить их можно в основном только с рук.
Модернизированный Урал
Продукция ООО УРАЛ-ТРЕЙД сегодня
На официальном сайте производителя можно найти всего 4 модели велосипеда Урал: 2 женские и 2 мужские. У них полностью идентичные характеристики за исключением одного: женский велик имеет соответствующую геометрию. Все они производятся на 28-х колесах, с корзинами на руле, а скоростные оборудованы 6-тью передачами с переключателем от Shimano.
Помимо Уралов, на заводе в Перми изготавливаются и компоненты для велосипедов других отечественных брендов, например, Stinger.
Итог
Велосипеды Урал по-настоящему легендарный велосипед в истории России и СССР. Один из немногих, который получил такую популярность среди всех жителей страны. В свое время он был чуть ли не универсальным средством передвижения: это и дорожный, и горный, и даже спортивный велосипед. Все зависело от того, в чьи руки он попадал.
Особое внимание заслуживает переделка этих байков. В умелых руках веломастеров он превращался в настоящее произведение искусства
Сейчас под брендом Урал выпускает всего 4 велосипеда, которые не пользуются и вряд ли начнут пользоваться такой популярностью, как более старинная модель.
velofans.ru
Немного истории
Прародитель «советского Харлея» появился в конце 20х годов ХХ века. Сначала это была модель, сконструированная Можаровым на базе «ИЖ» и «ПМЗ», но при тяжелой раме и двигателе в 1200 кубов, потреблявшем много топлива, она обладала мощностью только в 24 ЛС и теряла управляемость на скорости выше 60 км/ч.
Поэтому было принято решение перенять европейский опыт и использовать преимущества BMW R-71. Естественно, немца не повторили полностью, а лишь позаимствовали некоторые задумки, адаптировав их под реалии СССР. В частности, поставили двухдисковое сцепление, увеличили передаточное число и объем бака, повысив проходимость.
Резина на мотоцикл «Урал»
Классические модели «Урал» укомплектованы шинами с камерами, размер которых 3,75х19 дюймов. Однако на мотоциклах с и «Волк») установлены другие шины. Чтобы покрышки не пришлось быстро менять, за ними надо ухаживать. Уход состоит в проверке давления и регулярном осмотре поверхности на присутствие проколов, потертостей. Изготовитель советует поддерживать давление:
Мотоцикл «Урал»
- В колесе спереди – 1,6 атмосфер.
- В заднем колесе – 2,1 атмосфер.
- В колесе мотоколяски – 1,8 атмосфер.
Следует придерживаться данных показателей и это увеличит срок службы резины. Для того чтобы шины изнашивались равномерно, необходимо через каждые 2500 км мотопробега менять покрышки местами, как указано в инструкции к транспортному средству.
Обычно так делали в эпоху дефицита — сегодня мотоциклист вполне может обойтись без этого, так как в наши дни купить необходимую резину не проблема. Для мотоциклов, которые используются в сельской местности, создается специальная резина с агрессивным протекторным рисунком и толстыми шипами.
Внимание!
Перед тем как поставить шины с агрессивным протектором на «Урал» или близкий по конструкции «Днепр», следует при помощи ножика обрезать часть шипов, которые упираются в карданную передачу байка.
Мотопокрышки на транспортном средстве
Нынешнее положение дел
Сегодня выпуск ориентирован на внешний рынок. Более 95% моделей продается не в России, а в США и Канаде, странах Европы, все более важным со временем становится и азиатский рынок. В той же Южной Корее или Японии до сих пор нет достойных конкурентов в секторе транспорта с люлькой, эта ниша сравнительно не занята, есть разве что китайские реплики, копирующие BMW еще с 50-х годов, но у них совсем не тот статус.
Общий объем продаж, если считать со времен позднего СССР, уже давно превысил 3 000 000 экземпляров, и эта цифра продолжает расти. Отсюда понятно, почему так часто можно услышать название «советский Харлей» – люди проводят аналогию по популярности, а не по посадке или внешнему виду.
Естественно, находится множество желающих сначала купить легенду, хотя бы из-за ее славного имени, а потом, после нескольких лет эксплуатации, и как-то обновить, освежить, улучшить. К возможным изменениям мы как раз и переходим.
Расчет рекомендуемого значения
Как пользоваться калькулятором?
Калькулятор работает в тестовом режиме! Нашли ошибку в показателях или хотите оставить предложения, просьба отправлять через форму обратной связи на старнице Обратная связь или группа ВК ! Принимаются ошибки с доказательной базой (фото, скриншоты, ссылки)! Вся представленная на сайте информация носит информационный характер! Спасибо за понимание!
Во время движения шинные краны должны быть полностью открыты, а на длительных стоянках во избежание утечки воздуха через неплотности трубопроводов — закрыты. Давление воздуха в шинах определяется по манометру при нейтральном положении рычага крана управления давлением и открытых колесных кранах. Если при этом наблюдается падение давления, то, закрыв все краны, а затем открывая их поочередно, можно определить, в какой шине происходит утечка воздуха.
При температуре ниже минус 40°С шинные краны открывать через 15 мин после начала движения.
Запрещается переводить рукоятку крана управления давлением в положение, соответствующее накачке воздуха в шины, при закрытых шинных кранах запора воздуха во избежание повреждения шинного манометра.
Давление в шинах и скорость движения следует устанавливать в соответствии с характером дорожного покрытия. При движении по хорошему шоссе с асфальтобетонным покрытием с номинальной нагрузкой давление в шинах должно составлять для автомобиля Урал-4320-31 – 320 кПа (3,2 кгс/см 2 ), КамАЗ-43114 – 300 кПа (3,0 кгс/см 2 ). При перевозке людей и грузов массой не более 3000 кг для автомобиля Урал-4320-31 – 220 кПа (2,2 кгс/см 2 ). При движении по булыжному, щебеночному, гравийному и разбитому асфальтовому шоссе, укатанным грунтовым и снежным дорогам давление в шинах следует снижать до 250 кПа (2,5 кгс/см 2 ). Скорость при этом должна быть не более 60 км/ч.
Для преодоления труднопроходимых участков следует установить давление воздуха в шинах и скорость движения в соответствии с указаниями таблице 13.1.
| Вид дороги | Допустимое давление в шинах, кгс/см 2 | Максимальная скорость, км/ч |
| Урал | КамАЗ | |
| Переувлажненная равнина, болотистая местность | 0,5-0,75 | 0,8 |
| Сыпучий песок, влажная пашня, снежная целина | 0,75-1,4 | 1,0-1,5 |
| Размокшие грунтовые дороги, рыхлый грунт | 1,4-1,5 | 1,4-1,5 |
| Дороги всех типов (только на период подкачки) | От 1,5-2,0 до 3,2 | От 1,1 до 2,0 |
Наметы, короткие подъемы, небольшие сугробы следует преодолевать с разгона. При необходимости выполнения поворотов делать их плавно, на больших радиусах, не снижая скорости движения. По заболоченному участку двигаться без остановок и крутых поворотов, не допуская пробуксовки колес.
После преодоления труднопроходимого участка пути автомобиль остановить для поднятия давления воздуха в шинах до 150 кПа (1,5 кгс/см 2 ). Дальнейшее увеличение давления допускается при движении автомобиля.
13.7.4 Техническое обслуживание и неисправности системы регулирования давления воздуха в шинах
Техническое обслуживаниесистемы регулирования давления воздуха в шинах.Особое внимание следует обращать на герметичность трубопроводов и гибких шлангов, где больше всего вероятность повреждения и ослабления креплений в соединениях. Место значительной утечки воздуха определяют на слух, а место малой утечки – смачиванием мыльной эмульсией
Периодически следует продувать воздухопроводы системы и сливать конденсат из воздушных баллонов. В зимнее время конденсат сливать ежедневно.
